Планируя ремонт жилого помещения, любой владелец хочет сделать его как можно более качественным и долговечным, даже при скромном бюджете. При выборе напольного покрытия нужно делать ставку, в первую очередь на его прочность в отношении больших нагрузок (мебель), низкую теплопроводность и износостойкость.
Для многоквартирных домов есть еще одна немаловажная характеристика – коэффициент шумоподавления. Он предполагает снижение уровня ударных (ходьба, стук каблуков, передвигаемая мебель) и звуковых (разговоры, работающий телевизор) шумов для соседних квартир.
Для того чтобы отремонтированный пол обладал всеми вышеуказанными свойствами, нужно знать, как правильно делается напольный «пирог». Согласно СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» конструкция должна состоять из следующих элементов:
- основание (бетонная плита-перекрытие, доски);
- теплоизоляция (мягкая ДВП, вспененный полиэтилен, пенопласт, ППС, минеральная вата);
- звукоизоляция (ДВП, ППС, стеклохолст, эковата);
- стяжка (сухие строительные смеси, фанера, ДСП, ЦСП, ГВЛ);
- финишное (декоративное) покрытие.
Причем функции 2-5 одновременно могут выполнять такие универсальные отделочные материалы как фанера и древесно-стружечная плита.
Что такое ДСП и области его применения
ДСП – это плитный материал, состоящий из смеси древесной стружки и синтетических смол, спрессованных горячим способом. Выпускается как с гладкими краями, так и с системой крепления «шип-паз» (шпунтование). Именно последний тип в толщине от 12 мм и выше с пометкой «влагостойкая» (Р5) подходит для монтажа чернового и чистового пола.
Сухая стяжка с помощью ДСП формируется 2 способами:
- установка непосредственно на основание
- монтаж на каркас из лагов.
Перед монтажом чернового пола ДСП, фанеру, ламинат, линолеум следует распаковать и оставить на сутки в помещении для акклиматизации.
Укладка ДСП на бетонное основание
Первый метод монтажа обеспечивает достаточный уровень термо- и шумоизоляции, отлично выравнивает пол, почти не имеет таких недостатков как скрип, волны и т. д. Используется в том случае, когда перепады основы составляют не более 2-3 мм. Алгоритм работ состоит из следующих шагов:
- Сначала нужно обеспылить бетонное основание, лучше пылесосом и обработать его укрепляющей грунтовкой;
- Когда грунтовка высохнет, начать стелить гидроизоляционный материал с нахлестом на стены до 2 см (полиэтиленовая пленка, вспененный ППЭ), закрепить стыки армированной клейкой лентой;
-
Звукоизоляционное полотно Уложить листы тонкой мягкой ДВП с зазором 10 мм и закрепить саморезами с шагом до 40 см. Еще 50 лет назад инженеры и акустики рассчитали, что для уменьшения шумоизоляции между основанием и стяжкой должна быть упругая прокладка 4-10 мм. Такое сочетание позволяет обеспечить шупомодавление до комфортных 40-60 Дб для соседей. В противном случае жители соседних квартир имеют право подать жалобу в Роспотребнадзор за нарушение технологической конструкции пола и отсутствие звукоизоляции между жилыми помещениями.
Вместо ДВП можно использовать специальные звукоизолирующие полотна на натуральной и синтетической основе (Ботамент) или стеклохолст с полимерным покрытием (Шуманет, Вибротек).
- Настелить ДСП толщиной 16-30 мм, оставив до стены компенсационный зазор до 2 см и закрепить их саморезами с шагом 20-40 см. Если же между древесно-стружечной плитой и бетоном ничего нет, то можно предварительно в основании просверлить отверстия для дюбелей. Но в этом случае для повышения уровня влагостойкости стыки рекомендуется обработать клеем ПВА.
Для усиления изолирующих свойств и укрепления пола (если предполагается установка в дальнейшем тяжелых сейфов, шкафов), можно сделать двухслойную конструкцию с перехлестом швов не менее 20 см, общая толщина слоев до 30 мм, причем листы первого уровня должны быть толщиной 15-20 мм, второго – 12-15 мм.
Некоторые мастера для подстраховки еще предлагают грунтовать древесно-стружечную плиту фунгицидными пропитками и лаком, стыки – акриловыми шпатлевочными смесями или клеевой мастикой. Эти способы тоже имеют право на жизнь, так как во многих регионах России среднегодовой уровень влажности держится на отметке выше 70%.
Часто можно встретить совет от «профессионалов» – приклеивайте ДСП битумной мастикой, специальными клеями типа «Бустилат» либо цементным раствором, распределенным по поверхности пола небольшими порциями. Однако, следует помнить, что такая псевдоэкономия на материалах выльется в значительные проблемы, вроде грибков, жучков, ДСП начнет вскоре набухать, вспучиваться, коробиться. В итоге все равно придется заново ремонтировать пол. Особенно если это кухня, балкон или лоджия.
Укладка ДСП на обрешетку
Монтаж на обрешетку подходит для основания с большими перепадами и дефектами (ямки, сколы), осуществляется так:
- Удалить мусор и пыль при помощи пылесоса, загрунтовать;
- На бетон настелить гидроизоляционный материал, стыки закрыть скотчем или мебельным степлером. Если основа достаточно сухая, гидроизоляция заменяется на листы мягкого ДВП или пергамин;
- Уложить бруски с шагом 30-40 см. Зазор до стены должен остаться не менее 2 см. Если пол неровный и под лагами образуются просветы, их нужно засыпать песком, подложить тонкие планки из дерева или обрезки ДСП или тонкой фанеры, можно использовать кусочки линолеума на полиуретановой основе;
- При необходимости промежуток между лагами заполнить утеплителем: пенопласт, ППС или свернутый в несколько слоев ППЭ;
Минеральную вату любой разновидности для жилого помещения частого пользования использовать не рекомендуется. Он небезопасен для детей, аллергиков, астматиков и людей с заболеваниями легочной и сердечно-сосудистой систем. Исключение составляют часто проветриваемые балконы, лоджия, пристройки хозяйственного назначения и т. п.
- Накрыть строительным пластиком или пергамином с нахлестом 20 см, чтобы исключить скрип от трения листов об термоизолятор и лаги;
- Стелить ДСП следует от стены, расположенной напротив двери. К брусу крепить саморезами с шагом 20 см, в середине листа – 30 см;
- Для герметизации кромок замковое соединение промазать клеем ПВА;
- Неровности на стыках отшлифовать, при необходимости заполнить шпатлевкой или смесью опилок с клеем.
Наглядно весь описанный процесс можно увидеть на видео ниже:
Как это ни удивительно, но ДСП можно использовать и в качестве финишного покрытия. Для этого умельцы с «золотыми руками» создают своеобразную инкрустацию из выпиленных квадратов или брусков разного размера.
В этом случае метизы утапливаются на 1-2 мм и закрываются декоративными заглушками. Стыки шпаклюются тонированной шпатлевкой по дереву. Пол шлифуется аналогично паркету, но шлифлента должна быть мелкозернистой. Далее обрабатывается грунтовкой с биозащитными свойствами (Рогнеда, Белинка) или простой олифой, тонируется морилкой, лазурями, покрывается лаком или краской на масляной, алкидной основе. Получается довольно необычное, но очень эффектное покрытие с неплохими показателями устойчивости к механическим воздействиям, нагрузкам.
Что такое фанера и чем отличается от ДСП
Фанера – это листовой строительно-отделочный материал, состоящий из нескольких слоев склеенного лущеного шпона хвойных и лиственных пород дерева. Довольно популярна за счет своей прочности, применяется для выравнивания пола, утепления, опалубки и т. п. Выпускается, так же как и ДСП, с гладкими и шпунтованными краями.
В качестве чернового покрытия ее нужно стелить аналогично древесно-стружечной плите, но с небольшими отличиями:
- Листы с гладкими краями не должны соприкасаться, иначе может появиться скрип. Зазор – до 1 мм.
- Толщина используемого материала – не менее 15 мм.
- Фанера сорта АВХ и ВХ (сучки и разводы) вполне подходит для стяжки, тогда как чистовой пол можно стелить только из АХ.
В отличие от древесно-стружечной плиты, качественная фанера более прочная, устойчивая к нагрузкам и на излом, лучше держит крепежные элементы в теле плиты, и, самое главное, после контакта с водой довольно скоро высыхает и принимает первоначальную форму.
С ДСП такое не произойдет, даже если ее поместить под пресс. Однако, за счет лучших потребительских свойств она и стоит на порядок дороже. Чаще именно этот фактор играет решающую роль в выборе материала для стяжки.
Еще одно преимущество фанеры – возможность создания регулируемого пола или фальш-пола. Суть в том, что монтируется двухуровневое черновое покрытие, в промежутке которого можно спрятать коммуникации, использовать для создания дизайнерского пола с перепадами и инкрустацией. Кроме того, такой вариант идеален для домов со слабыми перекрытиями – такая стяжка лучше распределяет точечную нагрузку.
Истинно русское изобретение – фанерный паркет. Сначала из выбранных листов с необычным рисунком выпиливаются фигуры, тонируются в нужный цвет. Полуфабрикат клеится на черновой фанерный же пол жидкими гвоздями или клеевым составом для паркета. Стыки также промазываются клеем, излишки снимаются мягкой тряпкой. При необходимости поверхность шлифуется мелкозернистой шкуркой и наносится лак.
Уникальность такого напольного покрытия близка к 100%, но есть один недостаток – любые дефекты (скрип, «волны», пятна) после лакировки устранить невозможно.
Что делать, если пол из ДСП и фанеры скрипит
Для начала нужно разобраться в причине скрипа, но почти всегда этот недостаток возникает из-за нарушения технологии монтажа или конструкции пола.
Если фанера или ДСП скрипит от трения с бетоном, лагами или друг об друга. В этом случае стоит усилить конструкцию дополнительными саморезами – через каждые 10-15 см в месте соединения листа и бруса. Лучше, чтобы крепеж захватывал базовое основание тоже. И обязательно постараться затянуть уже имеющиеся метизы.
Если в обрешетке пустоты не заполнены утеплителем, а ДСП или фанера использовалась тонкая (до 12 мм), скрип может возникать из-за того, что при давлении на плиту в месте, где отсутствует опора, она прогибается, а края наоборот – приподнимаются. В этом случае лист нужно часто просверлить тонким сверлом и осторожно закрутить саморез таким образом, чтобы он касался бетона, но не закручивался в него. Получится своеобразный упор, который будет держать лист ровно при нагрузке.
Пустоты между лагами часто рекомендуют заполнять монтажной пеной, но этот способ недолговечен, так как со временем герметик сминается и перестает выполнять поддерживающую функцию. В щели между листами можно засыпать тальк, мел, но это тоже временная мера.
Кардинальный способ «лечения» – полная переборка пола. В этом случае выявляются все причины, легко устранить дефекты. И даже необязательно покупать новые стройматериалы.
Что же лучше использовать для стяжки – фанеру или ДСП. У каждого мастера свое мнение. Чаще всего оно упирается в стоимость материала и его прочность. Первая более дорогая, вместе с тем жесткая, многофункциональная, возможен монтаж регулируемого пола, после намокания принимает изначальную форму. Вторая дешевле, размерный ряд обширнее, выпускается с влагоотталкивающей пропиткой.
Экологичность в этом случае – не показатель, так как уровень эмиссии у качественного материала почти одинаков и в пределах допустимых норм. Выбор за вами.
